Odwrócona osmoza - filtry do wody

[krystians]

3 dGH to może nie spodobać się metalowym elementom w ekspresie. Spójrz do tego kalkulatora, który podawałem w tym wątku. Zarówno smak espresso jak i Twój ekspres skorzystają na bardziej zmineralizowanej wodzie. 3 dGH to praktycznie graniczna wartość mineralizacji od dolnej strony dla przelewu i ja jak robiłem testy porównawcze, to wiele kaw przelewowych miało zbyt ostrą kwasowość przy tak niskiej mineralizacji, w espresso będzie to jeszcze bardziej wyraźne.

[Tomo]

Ale to jest twardość wody którą chce mieć w mieszkaniu ogólnie, nie to co puszczę na ekspres.
Stąd rozkminiam RO oraz mineralizację (zmiękczacz -> całe mieszkanie; zmiękczacz -> RO -> mineralizacja -> ekspres, lodówka, czajnik).
Do kawy chciałbym sobie ustawić wodę jakoś przepisowo (zacząć w okolicy zaleceń SCA i ewentualnie lekko kręcić by zobaczyć co się zmienia).

Tylko się głównie zastanawiam jakie RO dobrać.
Z tego co ogarnąłem dotychczas, to takie zestawienie jest wręcz oczekiwane, bo RO lepiej działa na miękkiej wodzie i wyciągnie sód powstały ze zmiękczania.
Ale zastanawiam się czy brać direct flow, baniaczek, jaki przepływ i czy ogarnie mi to lodówkę (kostkarkę)

[Biff]

3 dGH to może nie spodobać się metalowym elementom w ekspresie.

Zmiękczacze bazujące na soli nie obniżają pH. To już bardziej sód wpływa negatywnie na smak w espresso.

[krystians]

Nie wiem o jakiej dokladnie sytuacji mówisz, teoretycznie tak powinno być, ale to zależy moim zdaniem od składu wody . W praktyce u mnie po filtrze jest niższe pH wody, mierzyłem nie raz, w końcu bufor jest mniejszy. Podobnie z filtrowaniem wody butelkowanej.  Zawsze pH obniżało się w granicach 1 - 1,5 pH.

[WS5]

Zmiękczacze bazujące na soli nie obniżają pH. To już bardziej sód wpływa negatywnie na smak w espresso.

ale to zależy moim zdaniem od składu wody . W praktyce u mnie po filtrze jest niższe pH wody, mierzyłem nie raz, w końcu bufor jest mniejszy. Podobnie z filtrowaniem wody butelkowanej.  Zawsze pH obniżało się w granicach 1 - 1,5 pH.

pozostaje spytać googla

Oto szczegółowe wyjaśnienie tego procesu:

    Mechanizm działania: Wymienniki jonowe najczęściej działają na zasadzie wymiany jonów twardości (wapnia i magnezu) na jony sodu (zmiękczanie) lub jony wodoru (odkamienianie/demineralizacja).

Obniżenie pH (zakwaszanie): W przypadku wkładów typu kationit (często używanych w dzbankach filtrujących) dochodzi do wymiany jonów wapnia i magnezu na jony wodoru

Zwiększenie stężenia jonów wodoru bezpośrednio obniża odczyn pH, co sprawia, że woda staje się bardziej kwaśna.

Wpływ na twardość: Filtr jonowy skutecznie zmniejsza twardość wody, ale ubocznym efektem może być spadek pH z poziomu neutralnego na lekko kwaśny.

Zmiękczacze solne: W typowych domowych zmiękczaczach wody pracujących na żywicy jonowymiennej regenerowanej solanką (chlorkiem sodu), pH wody zazwyczaj pozostaje na zbliżonym poziomie, a woda jest nasycana sodem.

Podsumowując: Jeśli filtr jonowy działa na zasadzie kationitu wodorowego, woda po filtracji będzie miała niższe pH.

[krystians]

Dobra, teraz sobie poukładałem w głowie o co chodzi. Zmiekczanie zlożem tak jak w zmywarce vs zmiekczanie jak w filtrach do głowicy lub dzbanka bwt, brita itd.

[Biff]

mierzyłem nie raz

Niestety w pomiarach po filtrach zawsze wychodzą "głupoty", bo krople pomiarowe są przeznaczone do "normalnej" wody. Po soli masz tę samą twardość węglanową, ale zamiast wapnia i magnezu jest sód, który nie odkłada się jako kamień kotłowy, a tą głupotą jest to, że twardość węglanowa wychodzi wyższa od całkowitej. Nie wiem jak to jest po wodorze, ale na pewno obniża się pH i to na pewno ma wpływ nie tylko na mosiężne i miedziane elementy, ale też na zawartość metali ciężkich w wodzie w bojlerze.

[Tomo]

Nie wiem jak to jest po wodorze, ale na pewno obniża się pH i to na pewno ma wpływ nie tylko na mosiężne i miedziane elementy, ale też na zawartość metali ciężkich w wodzie w bojlerze.

A to skala jest taka, że lepiej lać wodę prosto z kranu (np taką jak moja 13/11 GH/KH), czy mimo wszystko lepiej z filtra?

[Biff]

Wodę masz zdecydowanie za twardą do ekspresu.

[Tomo]

A to jak to jest z samymi filtrami?
Bo są zestawy RO z mineralizatorem i zbiornikiem po ~500-600 pln, jakieś lepsze (ecosoft / btw) po 1-2k no i dalej ile się da.
Jest sens brać coś więcej niż najbadziej podstawowe zestawy ze zbiornikiem?
Osobiście coraz bardziej skłaniam się do zestawu robionemu samemu, lub gotowiec z doposażeniem:
- filtry wstępne
- membrana 100gpd
- pompa permeatu
- zbiornik
- mineralizator
- pompa podawcza (by nabić ciśnienie dla lodówki)
- jakiś czujnik TDS (najlepiej podwójny na wodę RO i zmineralizowaną) - fajnie jakby się dało wpiąć do home assistant

Ktoś coś poleca?

[siewcu]

lepsze (ecosoft / btw)

Nikt nie powiedział, że te zestawy są lepsze. Większość to najprostszy zestaw RO, z byle jaką filtracją wstępną i membraną(lub membranami) o dużej wydajności(plus pompa), żeby nie trzeba było zbiornika dawać. Do tego w środku jakaś elektronika sterująca(nawet nie wiadomo po co) i tyle. Płacisz dużo za prosty zestaw z drogim serwisem, ale w ładnej obudowie. Do lodówki raczej nie będziesz potrzebował drugiej pompy, a filtry? Wejdź na allegro czy któryś sklep i kup A czujnik TDS to raczej tylko na aliexpress.

[Tomo]

No ja właśnie zastanawiałem się, czy markowe RO jest w czymś lepsze.
Zestawów "prioprietary" nie rozważałem zbytnio - raczej RO ze "standardowymi" filtrami.
Taki ecosoft RObust mini opiera się właśnie na standardowych filtrach / membranach.

żeby nie trzeba było zbiornika dawać.

Ogólnie na ten moment z tego co wybadałem, to dodanie zbiornika zawsze bardzo negatywnie wpłynie na wydajność (odrzut wody).
To co mnie zastanawia, to fakt, ze taki ecosoft podaje 50% recovery lub 1:1 ratio, natomiast jakieś podstawowe RO często podają 1:3-1:4.
Nigdzie natomiast nie ma info czy to ze zbiornikiem czy bez (zakładam, że bez).
Jeżeli ecosoft faktycznie ma mniejszy odrzut niż jakiś no-name, to chętnie dopłacę ~1k.

Z drugiej stony jak nie ma żadnej przewagi takich zestawów, to pewnie lepiej wziąć jakieś RO z możliwie duża membraną i tyle.
Widziałem np RO z membraną 500GPD i tam niby ratio 1.5:1 - i taki potwór chyba bez problemu obsłuży kostkarkę 


Z innej beczki - przy zestawach bez zbiornika z kolei, jak sobie radzicie z TDS creep- czy jest to coś czym w ogóle powinien się przejmować? A może są jakieś rozwiązania które pozwalają tego uniknąć (wyobrażam sobie np jakieś zaworki "odpinające ciśnienie" przy braku poboru czy coś)?

[WS5]

pompa podawcza (by nabić ciśnienie dla lodówki)

Z kostkarką to chyba nie powinno być większego problemu, nawet bez pompy (o ile ciśnienie w sieci wodociągowej ma ze 3bary...). Przecież toto nie pobiera jednorazowo więcej wody niż "szklanka", ciśnienia nie "nabija", ma się tylko wlać pokonując opór zaworu... AI podaje, że zazwyczaj powyżej 1.4bara już działa...

[Tomo]

Z kostkarką to chyba nie powinno być większego problemu, nawet bez pompy (o ile ciśnienie w sieci wodociągowej ma ze 3bary...). Przecież toto nie pobiera jednorazowo więcej wody niż "szklanka", ciśnienia nie "nabija", ma się tylko wlać pokonując opór zaworu... AI podaje, że zazwyczaj powyżej 1.4bara już działa...

W rurach mam duże ciśnienie (jeszcze nie mierzyłem, ale jak otwieram słuchawkę bidetki to jest duży odrzut przy pełnym otwarciu). Z przepływem trochę gorzej, bo mała średnica pionu, ale dla RO nie powinno raczej robić różnicy bo tam i tak relatywnie mały przepływ.
Natomiast moja lodówka (kostkarka) wymaga teoretycznie minimum 2 bary i do tego planowałem relatywnie długie połączenie (rurka ~5 metrów). Stąd głównie moje obawy w tym temacie. No ale to chyba coś wezmę i jak będzie problem, to zawsze można dołożyć te pompę podawczą czy coś...

Też się zastanawiam, czy jest sens brać RO z pompą booster, jeżeli mam wysokie ciśnienie. Aczkolwiek planuję dać zmiękczacz na całą linię, więc mogę tam stracić ciśnienie.
Najwyżej też zawsze mogę sobie wyregulować reduktorem... No dużo pytań a nie chcę kupić coś i potem to wyrzucać bo złe

[siewcu]

dodanie zbiornika zawsze bardzo negatywnie wpłynie na wydajność (odrzut wody)

Nie. Zbiornik nie ma żadnego znaczenia w tej kwestii, ale pompa już tak i to jej dodanie zmniejsza odrzut wody. Sam zbiornik montujesz na trójniku na wyjściu z RO, więc co najwyżej mógł ktoś to zwiększenie odrzutu błędnie policzyć jako utrzymanie zapasu wody w nim, średnio powiedzmy ok 7-8 litrów netto. System RO działa tak samo niezależnie od tego czy jest w nim zbiornik, czy go nie ma. Przy standardowej membranie 75GPD bez zbiornika nalanie szklanki wody trwałoby kilka minut jeśli dobrze pamiętam(nie chce mi się tego znowu liczyć), dlatego zestawy bez zbiornika mają zazwyczaj własnościowe rozwiązania w temacie filtracji(albo jeden filtr na wejściu), pompę i membrany... no różnie, z tych co ja oglądałem to średnio 200-300GPD. Moim zdaniem jest tylko jedno uzasadnienie dla takich zestawów - brak miejsca. Ale wtedy i tak chyba wolałbym jak u siebie postawić BWT bestmax premium i mieć wszystko w jednym.