Wiadomość wysłana przez: mathos w 03 Styczeń 2018, 20:19:04
Zaczyna się moja mała przygoda :) Odebrałem Isomaca i zaczynam remont! :D
Pierwsza informacja: sądząc po naklejce na pompie, ekspres jest datowany na czerwiec 2006, a więc sporo wcześniej niż wynikało z rozmowy ze sprzedającym, ale nic... Damy radę.
Zacząłem rozbiórkę na części pierwsze i już nasuwają mi się pierwsze pytania.
1. Czy do elementu widocznego na zdjęciu nie powinny być podłączone jakieś przewody? Jest to ten element który powinien reagować na pusty zbiornik wody.
[ You are not allowed to view attachments ]
2. Co to za stycznik? Przewody są podłączone do zaznaczonych styków na kostce.
[ You are not allowed to view attachments ]
[ You are not allowed to view attachments ]
3. Wziąłem się za rozbieranie grupy. Czy wszystkie elementy grupy (również te chromowane, a więc i cały korpus) wrzucić do Puly Caff? Kupiłem Kit naprawczy do grupy, ale zauważyłem, że elementy nie są identyczne z oryginalnymi. Niektóre trzpienie są troszkę dłuższe inne krótsze... Czy to znaczy, że te elementy nie pasują, czy jak złożę całą grupę na nowych częściach, to będzie dobrze?
4. Czy wszystkie uszczelki i oringi też smarować molykote, czy niczym ich nie smarować?
5. Czy korzystając z okazji zaizolować boiler? Co będzie do tego najlepsze?
6. Co to za sprężynka? Siedziała w gnieździe od dyszy pary (jak na zdjęciu) i wygląda na mocno sfatygowaną...
[ You are not allowed to view attachments ]
To tak na początek :) Zapraszam do śledzenia moich poczynań. Pojawi się tu na pewno mnóstwo pytań i mam nadzieję równie dużo odpowiedzi. Może przyda się potomnym :)
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 04 Styczeń 2018, 12:57:40
Wiadomość wysłana przez: Fux w 04 Styczeń 2018, 13:39:38
Wiadomość wysłana przez: mathos w 04 Styczeń 2018, 14:49:45
TUTAJ (https://www.espressocare.com/assets/uploads/Zaffiro.jpg) masz rozrysowany ten ekspres.Dzięki, za link i pierwszą odpowiedź w moim wątku ;)
Chyba do tego na 2 zdjęciu powinna być podłączona krańcówka ze zdjęcia nr3. To jest krańcówka od wyłączenia zasilania w momencie braku wody w zbiorniku. W ekspresie jest jeszcze taka krańcówka przy dźwigni w grupie E61. Załącza pompę.W takim razie spróbuję tę krancówkę jakoś wsadzić na miejsce. Wszystko się zgadza - druga od pompy też jest :)
Powtórzę jeszcze 3 pytanie: Czy wszystkie elementy grupy (również te chromowane, a więc i cały korpus) wrzucić do Puly Caff? Również to:
[ You are not allowed to view attachments ]
Czy te wszystkie miedziane (czy one są miedziane?) przewody (np. 19, 21, 23, 24 ze schematu) odpiąć i też wsadzić do Puly Caff? Jeśli nie to jak je wyczyścić?
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 04 Styczeń 2018, 15:05:59
Wiadomość wysłana przez: mathos w 04 Styczeń 2018, 15:10:49
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 04 Styczeń 2018, 15:41:37
Wiadomość wysłana przez: mathos w 05 Styczeń 2018, 20:20:08
1. Wrzucam grupę do Pully Caff (potem będę ją odkamieniał), a resztę rurek, trójników i bojler wrzucam do kwasku cytrynowego. Jak odkamienić bojler? Zalać ciepłym roztworem kwasku cytrynowego i po jakimś czasie wylać wszystko i wypłukać?
2. Będąc w temacie bojlera - co to za element na zdjęciu? Przylega do górnej części bojlera. Czy między nim a bojlerem należy nałożyć jakąś pastę czy coś w tym stylu?
[ You are not allowed to view attachments ]
3. Jak odkamienić pompę (ULKA 52W)?
4. Jak uszczelniane są połączenia gwintowe? Tam gdzie są uszczelki to jasna sprawa, ale np. ten trójniczek w zaznaczonym miejscu bardzo ciężko było odkręcić i miałem wrażenie, że są tam szczątki czegoś w stylu pakuł (może nić teflonowa...):
[ You are not allowed to view attachments ]
Z kolei na zdjęciu grupy zaznaczone gwinty nie miały śladu po żadnym uszczelnieniu (może kiedyś była tam jakaś pasta?):
[ You are not allowed to view attachments ]
Wiadomość wysłana przez: Krakus w 05 Styczeń 2018, 20:36:43
Element o który pytasz, to bimetal. Zdecydowanie miejsce styku z bojlerem powinno być posmarowane pastą termoprzewodzącą.
Wiadomość wysłana przez: mathos w 05 Styczeń 2018, 21:43:29
Proszę jeszcze o odpowiedzi na pozostałe pytania, bo jutro chciałbym zrobić listę zakupów, żeby jak najszybciej skręcać wszystko do kupy :)
Czy do izolacji bojlera nada się mata korkowa?
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 05 Styczeń 2018, 22:08:07
Wiadomość wysłana przez: mathos w 05 Styczeń 2018, 23:41:47
Połączenie tych rurek bezpośrednio do grupy (te miejsca z ostatniego zdjęcia) też jest połączeniem kulowym? Nie widziałem tam żadnych kulowych elementów...
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 06 Styczeń 2018, 08:22:03
Wiadomość wysłana przez: mathos w 10 Styczeń 2018, 12:14:49
Czy dobrze myślę, że tu podłącza się zasilanie grzałki bojlera?
[ You are not allowed to view attachments ]
Dziwna sprawa, że przewody były odłączone... Ktoś tu chyba coś dłubał... Mam nadzieję, że cały sprzęt jest sprawny. Niedługo się przekonam, bo widać już światełko w tunelu. Czekam na uszczelki z ATP i jakiś bolec do grupy, bo wydłubałem z niego uszczelkę, której się nie wyjmuje :doh: Jak przesyłka dojdzie, to biorę się za składanie.
Drugie pytanie dotyczy filtra wody w zbiorniku. Wsadzony był taki:
[ You are not allowed to view attachments ]
Czy ten filtr jest potrzebny? Używam wyłącznie Żywieckiego Kryształu. Jeśli uważacie, że lepiej go zostawić, to może ktoś wie czym jest wypełniony i gdzie to można dokupić? W ATP sprzedają samą obudowę.
Wiadomość wysłana przez: siewcu w 10 Styczeń 2018, 12:26:19
Wiadomość wysłana przez: mathos w 10 Styczeń 2018, 12:37:57
Wiadomość wysłana przez: siewcu w 10 Styczeń 2018, 12:58:34
Wiadomość wysłana przez: mathos w 10 Styczeń 2018, 13:25:06
Wiadomość wysłana przez: siewcu w 10 Styczeń 2018, 13:29:43
Wiadomość wysłana przez: mathos w 10 Styczeń 2018, 13:36:23
Ponawiam jeszcze pytanie o filtr :)
Wiadomość wysłana przez: M w 10 Styczeń 2018, 14:10:23
Wiadomość wysłana przez: WS w 10 Styczeń 2018, 14:19:30
Ponawiam jeszcze pytanie o filtr
Przy dobrej wodzie filtr nie jest potrzebny. Ale co jakiś czas i tak powinno się prewencyjnie odkamienić ekspres.
Wiadomość wysłana przez: mathos w 10 Styczeń 2018, 14:39:27
Sprawdź też, czy grzałka nie ma przebicia do obudowy. Dodatkowo w zasilanie grzałki powinno być szeregowo wpięte zabezpieczenie termiczne.
Masz na myśli obudowę bojlera, tak? Czyli co? Podłączyć grzałkę i sprawdzić czy na obudowie pojawia się napięcie? A jak wygląda takie zabezpieczenie termiczne?
Już chyba sam sobie odpowiedziałem... Chodzi o ten bimetal, który pokazywałem na zdjęciu kilka postów wcześniej?
Wiadomość wysłana przez: siewcu w 10 Styczeń 2018, 14:45:07
Wiadomość wysłana przez: M w 10 Styczeń 2018, 14:47:24
To może być ten bimetal ale równie dobrze bimetal może być do regulacji temperatury wody albo pary (z resztą wtedy też powinien być wpięty w zasilanie grzałki).
Wiadomość wysłana przez: mathos w 10 Styczeń 2018, 14:47:34
Dziś prześledzę te wszystkie przewody i zobaczę. Najwyżej porobię zdjęcia i wrzucę.
Wiadomość wysłana przez: siewcu w 10 Styczeń 2018, 14:55:33
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 10 Styczeń 2018, 15:55:40
PS jakość izolacji najlepiej sprawdzić induktorowym miernikiem izolacji. Omomierz może nie wykryć uszkodzeń. Może masz jakiegoś znajomego elektryka, to Ci pomoże.
Wiadomość wysłana przez: mathos w 11 Styczeń 2018, 09:42:38
Co do przewodów to:
1. Niebieski przewód idzie od grzałki do lewej lampki (on/off) i następnie od lampki do pompy.
2. Czerwony idzie od grzałki do środkowej lampki (grzanie bojlera?), następnie od lampki przez to, co widać na pierwszym zdjęciu (złączka - coś w czerwonej otulince, w środku czuć jakieś zgrubienie - złączka) i do bimetalu, a potem od bimetalu dwa przewody - jeden do termostatu, drugi do przełącznika on/off.
[ You are not allowed to view attachments ]
I termostat:
[ You are not allowed to view attachments ]
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 11 Styczeń 2018, 10:27:12
Brak przejścia między grzałką a bojlerem rokuje dobrze. Zobaczysz jak się zachowa pod napięciem 230V. Sprawdzaj odwracając wtyczkę. Tak, żeby napięcie było raz na jednym a raz na drugim bolcu wtyczki.
To zgrubienie w czerwonej koszulce to pewnie jest bezpiecznik termiczny. Pilnuje, żeby bojler się nie rozgrzał za bardzo, gdyby termostat się zaciął. Trzeba tak to założyć, pod obejmę żeby to "zgrubienie" jak najlepiej stykało się z bojlerem.(https://images84.fotosik.pl/960/bf27f96d23b20c25.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/bf27f96d23b20c25) To będzie chyba ta obejma zaznaczona na zdjęciu. Co do połączeń, to tu masz schemat:
(https://farm6.static.flickr.com/5294/5406105898_d01d804f7a_b.jpg) Na tym schemacie nie ma wrysowanego bezpiecznika termicznego, ale jeśli to w czerwonej koszulce jest bezpiecznikiem, podłącz szeregowo z grzałką. Żeby to sprawdzić, trzeba to zgrubienie wysunąć z koszulki, tylko delikatnie, nie uszkodź go! rozetnij trytytkę, powinno to lekko wyjść. Jeśli jest to coś przypominające opornik, to jest to ten bezpiecznik. Może to też być jakieś złącze, ale raczej będzie to bezpiecznik termiczny. Powodzenia.
Wiadomość wysłana przez: mathos w 11 Styczeń 2018, 10:53:23
Zrobię teraz mały wybieg w przód.
1. Czym potraktować obudowę, żeby zrobić ją na cacy? Wiadomo, czyszczenie, to np. octem. A co do drobnych rysek? Polecacie jakieś pasty czy coś w tym stylu?
2. OPV ustawić na 9 bar na ślepym sitku?
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 11 Styczeń 2018, 13:54:02
Wiadomość wysłana przez: mlopus w 11 Styczeń 2018, 14:47:18
Ja na ślepym sitku ustawiałem na około 10-11bar.
A tak swoją drogą Jeżyk to to co ustawiłeś na tym ślepym czy też innym sitku robi nadal niesamowitą kawę i dobrą robotę za każdym razem, thx ;-)
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 11 Styczeń 2018, 15:15:14
Wiadomość wysłana przez: mathos w 12 Styczeń 2018, 14:28:48
Czy OPV można wrzucić w całości do kwasku cytrynowego?
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 12 Styczeń 2018, 15:00:16
Wiadomość wysłana przez: mathos w 12 Styczeń 2018, 15:36:02
Wiadomość wysłana przez: Krakus w 12 Styczeń 2018, 15:41:13
Wiadomość wysłana przez: mathos w 12 Styczeń 2018, 15:43:00
Wiadomość wysłana przez: mathos w 14 Styczeń 2018, 16:14:58
Czy to dobry wybór?
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 14 Styczeń 2018, 16:16:56
Wiadomość wysłana przez: mathos w 14 Styczeń 2018, 16:41:56
Już znalazłem. Raczej nie ma problemów z dostępnością... Pospieszyłem się z pytaniem :)
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 14 Styczeń 2018, 16:48:38
Wiadomość wysłana przez: Krakus w 14 Styczeń 2018, 18:21:17
Wiadomość wysłana przez: mathos w 14 Styczeń 2018, 18:42:02
Wiadomość wysłana przez: Krakus w 14 Styczeń 2018, 20:46:00
nie wiem czy mogę go zastosować...Może tak, może nie. Właśnie po to kupuje się z atestem, żeby mieć pewność.
Skoro w zoologicznym, to może silikon nie będzie toksyczny dla rybek, a może nawet dla ludzi ;-) Ja bym jednak nie ryzykował.
Uszczelki z silikonu dopuszczonego do kontaktu z żywnością są robione z innego materiału, niż te zwykłe. Są też sporo droższe.
Wiadomość wysłana przez: hi_aro w 14 Styczeń 2018, 22:14:40
Jeżeli już to sprawdzony dostawca z branży "spirit" lub dostawca do laboratoriów ;).
Wiadomość wysłana przez: Miklas w 14 Styczeń 2018, 23:20:41
Marek.
Wiadomość wysłana przez: mathos w 14 Styczeń 2018, 23:33:23
Wiadomość wysłana przez: Krakus w 14 Styczeń 2018, 23:52:02
Wiadomość wysłana przez: Miklas w 15 Styczeń 2018, 00:00:58
W takim razie zaczynam się zastanawiać, czy nie lepszym rozwiązaniem będzie jednak wężyk igielitowy. Jest odporny na wysokie temperatury i ma atest spożywczy.Igielitowe mają jakąś chemię, żeby były elastyczne, skoro są dopuszczone do spożywki, to pewnie ta chemia jest neutralna dla zdrowia. Problem w tym, że one tracą tą elastyczność z czasem, co pewnie spowodowane jest uwalnianiem się tej chemii. Robią się twarde i podatne na pękanie.
Marek.
Wiadomość wysłana przez: Krakus w 15 Styczeń 2018, 00:58:08
co pewnie spowodowane jest uwalnianiem się tej chemii.Raczej jestem podejrzliwy w sytuacji, gdy coś z węża / opakowania uwalnia się do wody.
Wiadomość wysłana przez: mathos w 15 Styczeń 2018, 14:22:22
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 15 Styczeń 2018, 14:35:07
Jak masz czas i chęć, to możesz go bez problemu po kawałku odsprzedać.
Wiadomość wysłana przez: mathos w 15 Styczeń 2018, 14:41:26
Wiadomość wysłana przez: mathos w 17 Styczeń 2018, 14:02:31
1. Jak napełnić układ wodą? Czy pompa może poprostu zaciągnąć wodę z zasobnika, czy trzeba ją najpierw zalać? Jaki macie na to patenty?
2. Czy to stalowe kolanko wkręcić do tej plastikowej rurki na klej do gwintów?
[ You are not allowed to view attachments ]
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 17 Styczeń 2018, 14:53:47
Wiadomość wysłana przez: tom517 w 17 Styczeń 2018, 15:17:11
Wiadomość wysłana przez: WS w 17 Styczeń 2018, 15:27:27
Wiadomość wysłana przez: mathos w 17 Styczeń 2018, 15:48:26
Widzę, że nie masz takiej mosiężnej obrączki na końcówce wyjścia z pompy. Nie jest konieczna absolutnie, ale zapobiega rozepchnięciu gwintu przy zbyt mocnym dokręceniu. Jak Ci się nie spieszy, to poszukaj czegoś takiego wchodzącego ciasno na tę końcówkę pompy. Jest to po prostu kawałek rurki wciśnięty na końcówkę pompy.Ok, a jak z klejem do gwintów? Smarować, czy przy plastiku nie ma sensu?
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 17 Styczeń 2018, 17:06:30
Wiadomość wysłana przez: mathos w 21 Styczeń 2018, 22:31:20
Co to jest?(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180121/baaa438db8bb5b560d5652146e761db6.jpg)
Wiadomość wysłana przez: JanekdF w 22 Styczeń 2018, 10:41:41
(https://www.espresso-solutions.co.uk/resources/images/pages/expobar_exploded_diagram_tav03.jpg)
Wiadomość wysłana przez: mathos w 22 Styczeń 2018, 10:51:43
Wydaje mi się, że nie jest to element grupy...
Mam przy okazji jeszcze jedno pytanie. Czy tę śrubkę ze zdjęcia trzeba wkręcić do oporu?
[ You are not allowed to view attachments ]
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 22 Styczeń 2018, 18:31:26
Może to być część tego zaworu antydepresyjnego po lewej stronie. A to co chcesz wkręcić w e61 wkręć do oporu tylko nie za mocno.
Wiadomość wysłana przez: mathos w 22 Styczeń 2018, 23:05:58
[ You are not allowed to view attachments ]
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 23 Styczeń 2018, 00:08:09
Wiadomość wysłana przez: mathos w 27 Styczeń 2018, 17:22:41
Otóż po uruchomieniu pojawił się wyciek z tego trojniczka wkręconego na klej do górnej części bojlera. Wykręceniu go, posmaruję klejem i wkręcę ponownie, ale czy macie jakieś patenty przy używaniu kleju do gwintów?
Druga sprawa to cieknący zawór pary. Na otwartym leci z dyszy i kapie z grupy. Na zamkniętym kapie z dyszy i leci z grupy. Zawór odkamienilem i wymieniłem te dwa oringi na nowe (posmarowałem je lekko molykotem). Jakieś sugestie?
Wiadomość wysłana przez: siewcu w 27 Styczeń 2018, 17:58:58
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 27 Styczeń 2018, 18:16:54
cieknący zawór pary. Na otwartym leci z dyszy i kapie z grupy. Na zamkniętym kapie z dyszy i leci z grupy.Z grupy nic nie może ani lecieć ani cieknąć. Najpierw zajmij się tą nieszczelnością w grupie. Czy dźwignia jest w odpowiednim położeniu zamykającym drogę wodzie z kotła? Czy wszystkie uszczelnienia są na swoim miejscu?
Wiadomość wysłana przez: mathos w 27 Styczeń 2018, 22:18:37
Jest jeszcze przełącznik na obudowie, który uruchamia pompę. I tu przy zamkniętym zaworze i dźwigni w pozycji zamkniętej, z dyszy kapie, a z grupy nic nie leci. Natomiast przy otwartym zaworze i dźwigni w pozycji zamkniętej, z dyszy leci, a z grupy nie.
Generalnie w grupie chyba wszystko ok, tylko zawsze przy uruchomieniu pompy kapie z dyszy pary. Czy ten zawór to coś oprócz dwóch gumowych oringów? Jest tam jakiś plastikowy kapturek, ale czy jego się demontuje...
Panowie spece, pomóżcie!
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180127/976f46c2d603e8f7f691e9f91808286a.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 27 Styczeń 2018, 23:24:38
Wiadomość wysłana przez: mathos w 27 Styczeń 2018, 23:55:21
Druga sprawa, to połączenie widocznego na zdjęciu trójnika, z końcówką rurki manometru. Jak to połączenie powinno być uszczelnione? Nie jestem pewien, ale tam też chyba cieknie...(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180127/5a774454e64bcd09c20abe49910820e5.jpg)
Wiadomość wysłana przez: mathos w 28 Styczeń 2018, 00:31:13
Jak widać na zdjęciu, to nie jest kula. Nie mogę znaleźć żadnej uszczelki, która tam powinna być... Wydajei się, że nie było tam żadnej... Czy to możliwe? Zastanawiam się co teraz z tym fantem zrobić...
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 28 Styczeń 2018, 15:21:45
Wiadomość wysłana przez: mathos w 28 Styczeń 2018, 22:50:18
Przy okazji przestrzegam przed klejem do gwintów firmy MA z Leroya. :) Wszystkie połączenia ciekną... I tu powiedzcie mi, czy lepiej zastosować Loctite 234 czy nić teflonową Loctite 55?
Pozostaje jeszcze sprawa tej nieszczęsnej uszczelki od manometru, ale będę jutro w Otwocku więc wpadnę do ATP i może mi coś dobiorą.
Mam nadzieję, że zbliżam się do szczęśliwego zakończenia i podsumowania mojej przygody
Wiadomość wysłana przez: Krakus w 28 Styczeń 2018, 23:29:24
Wiadomość wysłana przez: mathos w 11 Luty 2018, 23:44:34
Isomac stoi już na swoim miejscu w kuchni. Dla mnie piękny, żonie kojarzy się z "prl-owską maszyną gastronomiczną" :D Brzmi dumnie, prawda? Brakuje mu jeszcze obudowy, ale po kolei.
Od ostatniego wpisu ociepliłem bojler. Nie udało mi się załatwić armaflexu, więc użyłem do tego izolacji do rur 3". Pasowało idealnie. Całość owinąłem taśmy aluminiową. Efekt widoczny na zdjęciach.
Wyczyściłem też dokładnie wszystkie elementy obudowy. Użyłem do tego celu cilita banga. Poradziłem sobie bez problemu z osadami z kawy, kamieniem, rdzą i cała resztą zabrudzeń. Efekt lepiej niż zadowalający, a i obudowa okazała się być w tak dobrym stanie, że zdecydowałem nie oddawać jej do polerowania.
Kolejna rzecz, to rozkręcenie wszystkich klejonych połączeń, oczyszczenie z tego pseudo kleju, którego użyłem za pierwszym razem i wkręcenie od nowa.
Z wyciekiem z rurki od manometru poradziłem sobie za namową pana z ATP w następujący sposób. Wytrawiłem końcówkę w kwasku cytrynowym, a następnie papierem ściernym zmatowilem powierzchnie styku za równo trójnika, jak i rurki od manometru. Skręciłem solidnie i jest szczelne. :)
Wymieniłem zawór pary na nowy (wziąłem taki od Giotto zamiast Isomaca, bo był siedem razy tańszy, a niczym się nie różnił).
Skręciłem wszystko do kupy, napełniłem układ wodą, podłączyłem grzałkę, wyregulowałem OPV (niestety tylko na ślepym sitku - 10,5 bar), wyregulowałem sprężynki od kontrolowania poziomu wody w zbiorniku i... zabrakło czasu na pierwszego shota... ;)
Przez te parę chwil obserwacji i zabawy z wodą mam wrażenie że sporadycznie z rózgi pary kapie kropla. Czy możliwe, że nowy zawór nie trzyma? Nie wiem, muszę się jeszcze temu przyjrzeć...
I to by było na tyle. Jutro już na pewno skuszę się na parę shotów i okaże się czy termostat jest dobrze ustawiony. Ja nic nie kręciłem, ale nie wiem jak poprzedni właściciel. Niestety ustawia się go w ciemno, bo nie ma żadnej podziałki.
Serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc, cierpliwość i fachowe rady. Szczególne podziękowania należą się Jeżykowi, za wyjątkowo aktywne wspieranie mnie w moich zmaganiach (20 z 70 postów - prawie tyle, co ja sam
). Dzięki stokrotne! Jak ktoś będzie w okolicy Legionowa, to zapraszam na kawę ;) Mam też ogromną nadzieję, że ten wątek wniósł coś dobrego i przyda się komuś w przyszłości. W razie pytań, służę pomocą. Oczywiście w miarę moich skromnych możliwości... :)No! Rozpisałem się jak dzik i teraz nikt nie przebrnie przez ten post... Dość! Poniżej zdjęcia z ocieplania bojlera, a jutro wrzucę jeszcze kilka, żeby pokazać jak prezentuje i sprawuje się mój nowy stary ekspres.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180211/b3124790c9a4c538a305781aed9025d5.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180211/4919c75dec34659cbfb88b4e3356507e.jpg)
Wiadomość wysłana przez: hi_aro w 12 Luty 2018, 00:21:16
Wiadomość wysłana przez: mlopus w 12 Luty 2018, 07:46:14
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 12 Luty 2018, 09:05:44
Zaizolowanie bojlera najlepiej zrobić armaflexem, ale w ostateczności mata korkowa też spełni swoje zadanie.To napisałem już na początku tej dyskusji. Niestety nie napisałem, że ta otulina którą użyłeś nie nadaje się do tego celu.
Niestety, hi_aro ma rację. Ta izolacja do rur ma wytrzymałość temperaturową grubo poniżej temperatury bojlera. Mlopus radzi korek. Z własnego doświadczenia, bo ma bojler zaizolowany właśnie korkiem i to wytrzymuje już parę lat bez najmniejszego śladu zużycia. Zmień to czym prędzej. Będzie się to wiązać z ponowną rozbiórką bojlera, ale wierz mi, warto to zrobić zanim Ci się ta otulina stopi i zespoli z bojlerem. Swojego czasu ktoś pokazywał zdjęcia swojego bojlera zaizolowanego bawełnianymi kawałkami otuliny bodajże i wyglądało to całkiem dobrze.
Wiadomość wysłana przez: tytoos w 12 Luty 2018, 09:35:47
Ta izolacja do rur ma wytrzymałość temperaturową grubo poniżej temperatury bojleraNo własnie też mnie to zastanowiło jak pokazałeś zdjęcia z pianki polietylenowej. Z tego co czytam to ten mateirał ma wytrzymałość temp na poziomie 100-135 stopni. Więc stanowczo za mało do ekspresu. Ja jak szukałem do ocieplenia mojej Silvia'i to szukałem w takich piankach z atestowaną wytrzymałością do 250, ale one w dużych arkuszach były sprzedawane - więc sobie odpuściłem. Ale ten polietylen bym wywalił czym prędzej jak radzi Jeżyk.
Wiadomość wysłana przez: mathos w 12 Luty 2018, 10:08:35
Jakie temperatury są w bojlerze jak grzeje parę?
Wiadomość wysłana przez: tytoos w 12 Luty 2018, 10:51:59
Wiadomość wysłana przez: mathos w 12 Luty 2018, 11:08:17
Wiadomość wysłana przez: mathos w 12 Luty 2018, 11:29:18
Rozumiem, że piszesz o 243? Ja polecam 222 - łatwo demontowalny. O nici nie wiem nic, ale kiedyś miałem gwint na którym nie trzymała taśma teflonowa, a Loctite 222 był OK.
Jeszcze słowo komentarza, co do kleju. Koniec końców użyłem Loxeal, bo taki mi się trafił za darmo. Braciak używa go do zacisków hamulcowych i podobno sprawdza się w naprawdę ciężkich warunkach :P Niestety użyłem czerwonego, który jest odporny na wysokie temperatury, wysokie ciśnienia, ale i trudno demontowalny... W razie czego mam obiecany penetrator :P
Wiadomość wysłana przez: Bacek w 12 Luty 2018, 14:54:16
Tak mi też wychodzi z tabel. Termostat na parze wyłącza się przy 4 barach, a para wodna przy takim ciśnieniu ma 144CTo jest punkt wyłączenia grzałki ale jeszcze bezwładności kilka stopni może dobić (w zależności od rozmiaru bojlera).
Wiadomość wysłana przez: hi_aro w 12 Luty 2018, 18:57:33
Termostat na parze wyłącza się przy 4 barach
4 bar w bojlerze to spora bomba. Jak to się ma do zaworu bezpieczeństwa, przecież większość jest kalibrowana na max 2,5bar. Przy HX nie jest potrzebne ustawiać więcej niż 1,2bar. Nie ma to również podparcia w chęci stosowania do spieniania, pary przegrzanej. Aby para była przegrzana czyli sucha przy 4bar powinna mieć 152st.C. To jest naprawdę niebezpieczna zabawa....
Wiadomość wysłana przez: mathos w 12 Luty 2018, 19:24:53
Panowie, wydaje mi się, że mam poważny problem. Zrobiłem flush, a z grupy leci para... Zauważyłem, że ekspres działa tak (podczas postoju - po prostu włączona maszyna): przy 3 barach załącza się grzałka. Ciśnienie dochodzi do 9 bar i grzałka się wyłącza. Po dość krótkim czasie ciśnienie spada do 4 bar. Tak trwa, aż spadnie do 3 i znowu załącza się cykl grzania. Co jest grane?
Wiadomość wysłana przez: Krakus w 12 Luty 2018, 19:31:47
Wiadomość wysłana przez: mathos w 12 Luty 2018, 20:01:40
Wiadomość wysłana przez: Miklas w 12 Luty 2018, 20:03:08
Marek.
Wiadomość wysłana przez: mathos w 12 Luty 2018, 20:06:08
Wiadomość wysłana przez: mathos w 12 Luty 2018, 21:06:40
https://youtu.be/7y3YXh0OQfA
Wiadomość wysłana przez: Miklas w 12 Luty 2018, 21:09:39
Marek.
Wiadomość wysłana przez: piomic w 12 Luty 2018, 21:12:57
Wiadomość wysłana przez: Miklas w 12 Luty 2018, 21:15:12
Marek.
Wiadomość wysłana przez: donkiszot w 12 Luty 2018, 21:17:19
Coś się tu nie zgadza w zeznaniach. Jeśli masz jeden manometr to pewnie pokazuje on ciśnienie ekstrakcji, a nie ciśnienie w bojlerze. Manometr od ciśnienia w bojlerze powinien kończyć się w okolicach 2,5 bara. To wskazanie 3-4 bary przy spoczynku, to ciśnienie doprowadzonej wody.
Jeśli z grupy idzie para, ale po chwili leci wrzątek, to raczek ok -- tak mają dobrze nagrzane HX. Jeśli leci tylko para, to pewnie ciśnienie w bojlerze jest znacznie powyżej. 0,8-1,2 bara to jest to co potrzebujesz -- tylko nie masz takiego manometru. Nie wiem jak to sprawdzić bez tego.
Wiadomość wysłana przez: mathos w 12 Luty 2018, 21:20:51
9 bar jest tylko przez chwilę i zaraz spada. Termostat w Isomacu ma regulację. Moze jest ustawiony na zbyt wysoką temperaturę i woda w bojlerze zaczyna się gotować, para uderza do tego trójnika, do którego podłączony jest manometr i stąd takie dziwne zachowanie oraz para z grupy... Co myślicie? Nie zbyt naciągane?
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 12 Luty 2018, 21:34:47
1- to nie jest HX
2- nie ma presostatu. Jest termostat regulowany, termostat 145stopni, bezpiecznik termiczny i to one stoją po kolei na straży Twojego bezpieczeństwa. termostat regulowany ma bardzo złą opinię (jest zawodny i raczej nim nie kręć).
3- nie ma zaworu bezpieczeństwa.
4- barometr jest do pompy i ma zakres bodajże do 16 bar. (odradzam sprawdzanie czy tyle ekspres wytrzyma.) W tym ekspresie podobnie zresztą jak w innych jednobojlerowcach po ekstrakcji na manometrze jest ciśnienie kilku barów. jak otworzysz zawór pary to ciśnienie leci do zera. Taki urok
5- jest OPV
PS W grupie E61 przy ustawionej dźwigni w położeniu neutralnym nie ma prawa nic się wydostawać z prysznica. Coś jest niedopasowane, nieszczelne. Może za długie elementy popychające "zawory"?
Wiadomość wysłana przez: mathos w 12 Luty 2018, 21:40:40
Pozostaje więc kwestia ustawienia termostatu. Czy jest na to jakiś patent czy trzeba na smak?
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 12 Luty 2018, 21:48:04
Wiadomość wysłana przez: donkiszot w 12 Luty 2018, 21:49:27
Trzeba po prostu po kolei wyjaśnić pewne sprawy tego ekspresu:poklon:
Wiadomość wysłana przez: mathos w 12 Luty 2018, 21:53:02
Z czego wynika to, o czym piszesz?
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 12 Luty 2018, 22:30:48
Wiadomość wysłana przez: Bacek w 12 Luty 2018, 22:39:11
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 12 Luty 2018, 23:06:33
Wiadomość wysłana przez: mathos w 12 Luty 2018, 23:29:04
Jest kilka filmików z działania Zafirro na youtubie, na których widać termostat i można na nim zaobserwować podobne zachowanie.
Czy jeśli odrzucę uszkodzenie termostatu, to będzie oznaczało, że jest ustawiony na zbyt wysoką temperaturę? Tylko jak zweryfikować, czy termostat jest uszkodzony?
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 13 Luty 2018, 00:24:32
Wiadomość wysłana przez: mathos w 13 Luty 2018, 06:25:58
Czy da się to jakoś zweryfikować?
Wiadomość wysłana przez: mlopus w 13 Luty 2018, 07:22:09
Wiadomość wysłana przez: mathos w 13 Luty 2018, 08:42:08
Wiadomość wysłana przez: Bacek w 13 Luty 2018, 09:21:19
Wiadomość wysłana przez: mathos w 13 Luty 2018, 10:09:25
Wiadomość wysłana przez: tytoos w 13 Luty 2018, 10:24:18
Wiadomość wysłana przez: mathos w 13 Luty 2018, 10:31:52
Wiadomość wysłana przez: Bacek w 13 Luty 2018, 11:02:51
Wiadomość wysłana przez: mathos w 13 Luty 2018, 11:06:32
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 13 Luty 2018, 12:26:21
Wiadomość wysłana przez: mathos w 13 Luty 2018, 12:31:51
W wolnej chwili wezmę się za pomiary temperatury i zobaczymy.
Wiadomość wysłana przez: mathos w 14 Luty 2018, 19:40:57
Pytanie, czy to właściwa temperatura do ekstrakcji czy może przestawić termostat? Czy da się jakoś określić optymalną temperaturę, czy pozostaje smak?
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 14 Luty 2018, 20:36:33
Czy da się jakoś określić optymalną temperaturęKopnąłeś w gniazdo szerszeni zadając to pytanie. :evil:
Ja mam sprawdzoną zasadę, jak gorzko to zmniejszam temperaturę, jak kwaśno to podwyższam. Tyle i aż tyle.
Wiadomość wysłana przez: Krakus w 14 Luty 2018, 21:04:06
jak gorzko to zmniejszam temperaturę, jak kwaśno to podwyższamKurczę, żeby to było takie proste ...
Wiadomość wysłana przez: piomic w 14 Luty 2018, 21:33:07
A potem dochodzi zabawa ze stopniem zmielenia, dozą, tampingiem, ratio... i przestaje być tak proste. Po co?
Wiadomość wysłana przez: siewcu w 14 Luty 2018, 23:29:11
Czy da się jakoś określić optymalną temperaturę, czy pozostaje smakNie da się. Tak w skrócie. Zostaw tak, jak jest i nie interesuj się w ogóle tym tematem. Jak opanujesz do perfekcji espresso bez grzebania w czymkolwiek to możesz się bawić w zmiany ;) Skoda czasu na takie kombinacje. Rób, ucz się, ciesz się z kawy i jak będzie wychodzić za każdym razem perfekcyjnie to dopiero wtedy spróbuj coś zmienić.
Wiadomość wysłana przez: Bacek w 15 Luty 2018, 00:41:54
Wiadomość wysłana przez: donkiszot w 15 Luty 2018, 00:59:23
Wiadomość wysłana przez: mathos w 15 Luty 2018, 09:03:07
Mam jeszcze pytanie odnośnie wylewki. Kiedy wkręcam ją do oporu, to jest w pozycji jak na zdjęciu i niewygodnie podstawić dwie filiżanki pod kapu. Jak widać trzeba by ją cofnąć o 3/8 obrotu, ale wtedy jest za luźno... Oświećcie mnie, jakie są na to patenty, bo zgłupiałem... Myślałem o jakiejś uszczelce, ale musiałaby być dość gruba...
[ You are not allowed to view attachments ]
Wiadomość wysłana przez: mlopus w 15 Luty 2018, 09:10:15
Wiadomość wysłana przez: mathos w 15 Luty 2018, 09:31:36
Wiadomość wysłana przez: Bacek w 15 Luty 2018, 09:33:53
Wiadomość wysłana przez: tom517 w 15 Luty 2018, 10:56:57
Wiadomość wysłana przez: Miklas w 15 Luty 2018, 11:03:04
Pamiętaj tylko, że zaciągnięta kolba nie jest pod kątem prostym do ekspresu, musisz to uwzględnić, żeby wylewki były równolegle do ekspresu.
Marek.
Wiadomość wysłana przez: WS w 15 Luty 2018, 11:14:11
Mam jeszcze pytanie odnośnie wylewki. Kiedy wkręcam ją do oporu, to jest w pozycji jak na zdjęciu i niewygodnie podstawić dwie filiżanki pod kapu. Jak widać trzeba by ją cofnąć o 3/8 obrotu, ale wtedy jest za luźno...
Oringi dobrze się sprawdzają.
(https://images66.fotosik.pl/847/ce1630145760cdb2gen.jpg)
Wiadomość wysłana przez: mathos w 15 Luty 2018, 11:57:51
U mnie też tak było. Wsadź w imadło, albo w szufladę i dokręć do właściwego kąta. Powinno się dociągnąć.
Oring, to super rozwiązanie pod względem możliwości demontażu, tylko wizualnie mi jakoś przeszkadza i trzeba by zamówić oring za 2zł + przesyłka 15zł... Mój skąpy umysł się buntuje :diabelek:
Osobiście przemawia do mnie rozwiązanie Marka :) A próbowałeś to odkręcić po jakimś czasie?
Wiadomość wysłana przez: tytoos w 15 Luty 2018, 12:29:40
Wiadomość wysłana przez: Miklas w 15 Luty 2018, 14:19:10
Marek.
Wiadomość wysłana przez: Bacek w 15 Luty 2018, 14:44:05
Wiadomość wysłana przez: Miklas w 15 Luty 2018, 14:48:16
Marek.
Wiadomość wysłana przez: mathos w 15 Luty 2018, 15:00:07
Miklas, jak potrzebujesz dokręcić o kilkadziesiąt stopni to zadziała ale jak o np 270 to już powodzenia nie wróżę.
Dlatego zależy, co chcemy osiągnąć. Jak mamy dokręcić o 270, to pewnie lepiej coś podłożyć, ew. uszczelnić i cofnąć o 90. Ja mam dokręcić o ca 90 biorąc pod uwagę, że kolba nie ustawia się prostopadle do ekspresu, więc może uda mi się na siłę. Wieczorem się przekonam :)
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 15 Luty 2018, 16:42:14
Wiadomość wysłana przez: mathos w 15 Luty 2018, 17:38:51
Wiadomość wysłana przez: WS w 15 Luty 2018, 21:11:41
Na początku też miałem na jakiejś gumowej uszczelce od instalacji wodnej, ale przy każdym czyszczeniu kolby, każdym wytarciu w szmatkę wylewki się przestawiały. Już miałem użyć jakiegoś kleju do gwintów, ale ktoś mi podpowiedział, żeby użyć więcej siły i powinno się dociągnąć, tak też było. Jeśli już miałbym używać jakichś podkładek, to nie gumowych, tyko metalowych, żeby to dobrze dociągnąć, na gumowej będziesz miał wylewki za każdym dotknięciem kolby w innym miejscu.
Od kilku lat mam gumowe oringi przy kolbach i wylewki na pewno nie przestawiają się "za każdym dotknięciem kolby". Ale żeby tak się działo, trzeba wykorzystać elastyczność materiału, jego zdolność do ściskania i rozprężania. Czyli tak dopasować grubość oringu lub oringów, żeby przy dokręcaniu wylewki do właściwej pozycji czuć dosyć silny opór. Wtedy mocno ściśnięty oring będzie działał jak podkładka sprężynująca. Nacisk na gwint będzie na tyle silny, że wylewka nie będzie zmieniać położenia przy „każdym dotknięciu”. Oringi przy wylewkach to nie jest mój patent, spotkałem się z nim w firmowych portafiltrach. A polecam go, bo jest to rozwiązanie proste, tanie i skuteczne.
Wiadomość wysłana przez: mathos w 16 Luty 2018, 20:42:09
Powiedzcie, czy taki wypływ wody z grupy jest w porządku? Nie za bardzo syczy? Prysznic okazji na końcu filmu widać prawidłowe działanie zabezpieczenia przed zbyt małym poziomem wody w zbiorniku :)
https://youtu.be/YbNHNYHzSA8
Wiadomość wysłana przez: mlopus w 17 Luty 2018, 10:38:41
Wiadomość wysłana przez: tom517 w 17 Luty 2018, 16:16:47
https://youtu.be/0TLZ5P0-duI
Wiadomość wysłana przez: donkiszot w 17 Luty 2018, 18:57:34
Wiadomość wysłana przez: tom517 w 17 Luty 2018, 19:11:42
Wiadomość wysłana przez: Miklas w 17 Luty 2018, 19:22:54
Marek.
Wiadomość wysłana przez: tom517 w 17 Luty 2018, 19:39:02
Wiadomość wysłana przez: Miklas w 17 Luty 2018, 19:42:22
Marek.
Wiadomość wysłana przez: tom517 w 17 Luty 2018, 19:51:11
Wiadomość wysłana przez: Krakus w 17 Luty 2018, 22:50:56
Ja mam nadmiar wody
To tłumaczy tę natychmiastową ekstrakcję.
Najmniejsza pompa rotacyjna Fluid-o-tech ma wydajność (przy zerowym ciśnieniu) 60l/h, następna, ząbek większa ma 95l/h (według ATP-części pompa do Faemy ma 150l/h, według innych stron nawet 180l/h). Pompa wibracyjna Ulka EP-5 ma przy zerowym ciśnieniu 39l/h. Pompa wibracyjna Invensys CP4SP Plus ma w tych samych warunkach wydajność 32l/h. Czemu się dziwicie zatem, że w ekspresach z pompą rota ekstrakcja zaczyna się znacznie szybciej, niż w ekspreasch z pompą wibracyjną?
Przy okazji - jak pompa ma prawie 5x większy przepływ, to czemu się dziwić, że ciśnienie w trakcie ekstrakcji jest prawie stałe?
Wiadomość wysłana przez: donkiszot w 18 Luty 2018, 00:00:59
Wiadomość wysłana przez: Krakus w 18 Luty 2018, 00:23:06
Wiadomość wysłana przez: Tedi w 18 Luty 2018, 11:29:40
Powiedzcie, czy taki wypływ wody z grupy jest w porządku? Nie za bardzo syczy?
Stanowczo za mało wody wylatuje. Espresso nie zrobisz.
Ja mam nadmiar wody, ale za to chyba kryza odpowiada, za dużo nie ma informacji na ten temat.
Kolega ma oberwanie chmury. ;) U mnie przy pompie 200l/h połowy z tego nie ma.
To nie to zdziwienie. Nie porównuję pracy pomp. W żadnym ekspresie nie spotkałem się aby przy dobrze zmielonej kawie ekstrakcja zaczynała się natychmiastowo, a po obejrzeniu filmu z samą wodą widzę, że wygląda to niestandardowo. Oba fakty składają się w całość i nic do tego nie ma wibra VS rota.
Im lepszy przemiał tym szybsza ekstrakcja. Podobnie jest z wydajnością pomp przy tym samym dławiku. :)
Sonda w kawę prawdę powie. ;)
Wiadomość wysłana przez: Miklas w 18 Luty 2018, 11:38:25
Im lepszy przemiał tym szybsza ekstrakcja.
Jak zwykle piszesz, żeby pisać.
Marek.
Wiadomość wysłana przez: Tedi w 18 Luty 2018, 11:45:04
Im lepszy przemiał tym szybsza ekstrakcja.
Jak zwykle piszesz, żeby pisać.
Marek.
Wybacz, w przedszkolu jestem, czy nie. ;) :wow2:
Wiadomość wysłana przez: donkiszot w 18 Luty 2018, 12:19:17
Im lepszy przemiał tym szybsza ekstrakcja.Lepszy, czyli bardziej adekwatny do efektów smakowych. Szybszy zawsze będzie gdy będzie grubszy -- brak oporu. Zatem, znów, nie.
Wiadomość wysłana przez: Tedi w 18 Luty 2018, 12:52:27
Przemiał lepszy, czyli ten bardziej drożny (sonda w ziarnie) jest też lepszym pod względem smaku.
Preinfuzja na przykładzie moich ekspresów nic dobrego nie wnosi do smaku. Cieszę się jak ona nie pogorszy.
Czyli, szybkie w czasie doprowadzenie ziarna do zadanej temperatury ekstrakcji dobrze wpływa na smak.
Wiadomość wysłana przez: mathos w 18 Luty 2018, 12:55:17
Stanowczo za mało wody wylatuje. Espresso nie zrobisz.
I co w związku z tym? Co może być przyczyną? Co mam zrobić?
Wiadomość wysłana przez: Tedi w 18 Luty 2018, 13:03:20
Sprawdź to na zimnej wodzie i z zachowaniem bezpieczeństwa
Wiadomość wysłana przez: donkiszot w 18 Luty 2018, 13:09:08
czyli ten bardziej drożnyA o to Ci chodzi. Eh.
Są hipotezy, że pył przy espresso jest wręcz wskazany. Trzeba by się Kruve pobawić. A ogólnie rzecz ujmując nadal nie zmienia to faktu, że dobrze dobrany przemiał nie powinien pozwalać na natychmiastową ekstrakcję. Nie, nie mówię o preinfuzji, tylko o czasie penetracji ciastka przez wodę.
Wiadomość wysłana przez: Tedi w 18 Luty 2018, 13:31:46
A ogólnie rzecz ujmując nadal nie zmienia to faktu, że dobrze dobrany przemiał nie powinien pozwalać na natychmiastową ekstrakcję. Nie, nie mówię o preinfuzji, tylko o czasie penetracji ciastka przez wodę.
W jakim czasie przebiega ekstrakcja to zależy od zastosowanej kawy. Oczywiście mówię o przemiale z tego samego młynka.
U mnie od załączenia pompy wylot kawy następuje często po upływie zaledwie 2 s.
Mogę to dokładnie zmierzyć stoperem Słava prod. CCCP :lol2:
Bym zapomniał. Pył może i jest wskazany ale na pewno nie do ciemno palonego ziarna.
Wiadomość wysłana przez: tom517 w 18 Luty 2018, 13:33:37
Wnioskuję u Ciebie za małe ciśnienie, można ciut zwiększyć stawiając pojemnik z wodą wyżej ale nie wiem czy efekt będzie widoczny, może pompa niedomaga.
Wiadomość wysłana przez: donkiszot w 18 Luty 2018, 13:37:36
W jakim czasie przebiega ekstrakcja to zależy od zastosowanej kawy.I znów nie! Zależy od dobranych przez użytkownika parametrów: doza, mielenie, ciśnienie, uzysk...
Wiadomość wysłana przez: Tedi w 18 Luty 2018, 13:46:47
Donkiszot, to Ty nie wiesz, że ja ma zawsze rację. ;) :lol2:
Tak szczerze tą całą rację mam w nosie. Popatrz na te tabelki z pomiaru temperatury.
http://forum.wszystkookawie.pl/index.php?topic=4972.60
Masz tak czytelnie wszystko pokazane. Tylko przypisz temperaturę wody pod przepływ wody.
Wiadomość wysłana przez: mathos w 18 Luty 2018, 13:52:52
Czuję, że walę głową w ścianę i nie wiem od jakiej strony zabrać się do rozwiązania problemu...
mlopus twierdzi, że "pacjent będzie żył" czyli wygląda, że jest ok, tak? Z drugiej strony Tedi mówi, że leci za mało wody.
Totalny mętlik w głowie. Wolałbym uniknąć rozkręcania wszystkiego kolejny raz, a tym bardziej wymiany sprawnych części...
Wiem, że mogę oddać ekspres do serwisu, ale przeszedłem już taki szmat drogi, że wolałbym dokończyć sam :)
Pomożecie? Kto, jak nie wy ;) Może mam nakręcić jakiś film? Co konkretnie chcecie na nim zobaczyć?
Wiadomość wysłana przez: Tedi w 18 Luty 2018, 14:06:57
Wody wylatuje za mało, to masz przyczynę, że ekspres nie będzie działał prawidłowo.
Ekstrakcja w ciśnieniowych ekspresach to nic innego jak wyrównywanie ciśnień z układu dostarczanego(pompa) na układ odbierający (ziarno w sitku). Czyli oddziaływanie które wywołuje nacisk na ziarno w sitku za pośrednictwem wody w danej jednostce czasu. Trzeba mieć to zakodowane w głowie. ;)
Jak się ma to, to się wie, że gdy wody nie wypływa wystarczająco dużo, to ekstrakcja nigdy nie dojdzie do skutku bo braknie na to czasu.
Bez urazy. Mam nadzieję, że to będzie zrozumiałe. :)
Wiadomość wysłana przez: piomic w 18 Luty 2018, 14:08:47
Tedi mówi,
Tym się nie przejmuj, najlepiej od razu włącz ignora - Ty będziesz zdrowszy a kawa smaczniejsza.
Wiadomość wysłana przez: Tedi w 18 Luty 2018, 14:21:59
Tym się nie przejmuj, najlepiej od razu włącz ignora - Ty będziesz zdrowszy a kawa smaczniejsza.
Ta funkcja "ignorowanie" bardzo mi się podoba. Kto co pisze niech ocenią czytający. A najlepiej niech będą to koledzy którzy chcą zrobić dobrą kawę a nie o niej tylko przeczytać. Za to te osoby które o kawie tylko czytają, sieją zamęt w tematach z swoimi "twórczymi" wypowiedziami i jeszcze liczą na poparcie jak polityk prze wyborami. :lol2:
Wiadomość wysłana przez: donkiszot w 18 Luty 2018, 14:29:54
Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia jak taka maszyną powinna się zachowywaćJa niestety też nie. :-\ To jest ekspres ze zbiornikiem na wodę? Czy przy pełnym zbiorniku, po zrobieniu znacznie dłuższego flasha woda leci normalnie z grupy?
Wiadomość wysłana przez: tom517 w 18 Luty 2018, 14:33:02
Wiadomość wysłana przez: mathos w 18 Luty 2018, 15:03:30
Ja niestety też nie. :-\ To jest ekspres ze zbiornikiem na wodę? Czy przy pełnym zbiorniku, po zrobieniu znacznie dłuższego flasha woda leci normalnie z grupy?Tak, ze zbiornikiem. Zrobiłem dłuższy flush, żebyście zobaczyli, jak długo para leci i syczy (trochę mi zaparował obiektyw
). Manometr w tym czasie pokazywał 5bar.https://youtu.be/cUTCR3q_hWg
Wiadomość wysłana przez: Miklas w 18 Luty 2018, 15:08:15
Marek.
Wiadomość wysłana przez: WS w 18 Luty 2018, 15:09:47
Wiadomość wysłana przez: mathos w 18 Luty 2018, 15:36:33
Co do poziomu wody w bojlerze, to uzupełniam go zgodnie z instrukcją, tzn. do momentu, aż ciśnienie na barometrze skoczy do 9bar. Podobno dzieje się to w momencie, kiedy bojler jest pełny.
Wiadomość wysłana przez: Tedi w 18 Luty 2018, 15:51:23
Wiadomość wysłana przez: tom517 w 18 Luty 2018, 16:04:45
Wiadomość wysłana przez: mathos w 18 Luty 2018, 16:14:57
Zmniejszając temperaturę będziesz miał z automatu mniejsze ciśnienie w bojlerze. 90 stopni przy wyłączeniu powinno być bardziej bezpieczne dla operatora ;) i zapotrzebowania ekstrakcyjnego :taktak:Temperatury, które podałem to temperatury bojlera. Nie wiem, jak to się ma do temperatury wody wypływającej z grupy, ale podejrzewam, że jest sporo niższa. Czy wobec tego 90C na bojlerze to nie będzie za mało?
Wiadomość wysłana przez: Miklas w 18 Luty 2018, 16:19:36
Marek.
Wiadomość wysłana przez: Tedi w 18 Luty 2018, 16:55:21
Czy wobec tego 90C na bojlerze to nie będzie za mało?
Jak masz stabilną temperaturę to do 90 stopni nie ma żadnego syczenia wody nigdy. A ta temperatura ekstrakcyjna do pewnych kaw jest idealna. Można zawsze ją podnieść w górę niż robić to w dół jak ma to miejsce teraz.
Para w wodzie jest ściśliwa, dla pompy a konkretnie wydajności ma to wpływ. Na ile, tego na odległość i bez sprawdzenia poprzez obniżenie temperatury określić się nie da.
Wiadomość wysłana przez: mathos w 18 Luty 2018, 17:08:18
Wiadomość wysłana przez: Tedi w 18 Luty 2018, 17:23:55
Czyli, włączasz pompę a woda zamiast wylatywać prysznicem, "jedzie na wstecznym" ;)
Wiadomość wysłana przez: hi_aro w 18 Luty 2018, 17:30:24
Przy 145 stopniach to ciśnienie w bojlerze może być wyższe niż jest wstanie wytworzyć pompa.
Nie masz racji. Ciśnienie w zbiorniku przy 145St.C to 4bar..... Już o tym było pisane wcześniej.
Wiadomość wysłana przez: Tedi w 18 Luty 2018, 17:34:03
Nie masz racji. Ciśnienie w zbiorniku przy 145St.C to 4bar..... Już o tym było pisane wcześniej.
A z jakim poziomem wody?
Wiadomość wysłana przez: hi_aro w 18 Luty 2018, 17:35:13
Wiadomość wysłana przez: Tedi w 18 Luty 2018, 17:44:29
Wiadomość wysłana przez: SMaN w 18 Luty 2018, 18:10:11
Wiadomość wysłana przez: mathos w 19 Luty 2018, 15:39:51
A może, jak już stoję przed takim wyborem, to lepiej pójść w PID?
Wiadomość wysłana przez: tom517 w 19 Luty 2018, 17:11:49
Wiadomość wysłana przez: mathos w 19 Luty 2018, 17:19:06
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 19 Luty 2018, 17:21:28
A może, jak już stoję przed takim wyborem, to lepiej pójść w PID?To wydaje się jednym z najlepszych rozwiązań. Pisałem o tym, że te termostaty miały bardzo złą opinię. Założysz nowy za 40$ plus przesyłka i za jakiś czas sytuacja się powtórzy. Możesz też oczywiście tak jak radzi Tom, założyć zwykły bimetalowy na około 90 stopni. To jest chyba najtańsze rozwiązanie.
Wiadomość wysłana przez: siewcu w 19 Luty 2018, 17:25:49
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 19 Luty 2018, 17:35:38
A tu: http://allegro.pl/regulator-temperatury-termostat-cyfrowy-50-110-c-i7136118154.html masz jeszcze coś innego.
Wiadomość wysłana przez: mathos w 19 Luty 2018, 18:11:49
A tu: http://allegro.pl/regulator-temperatury-termostat-cyfrowy-50-110-c-i7136118154.html masz jeszcze coś innego.
Ten mi się szczególnie podoba. Super jest, że ma regulowaną histerezę (fabryczny ma 3C). Podejrzanie tani, ale za to nie szkoda zaryzykować :) Ciekawe tylko, czy izolacja tego przewodu od czujnika wytrzyma kontakt z bojlerem o temp. 145C?
Wiadomość wysłana przez: hi_aro w 19 Luty 2018, 18:42:17
Podejrzanie tani, ale za to nie szkoda zaryzykowaćJak zaryzykujesz to polegniesz i będziesz narzekać. Ten regulator jest zasilany +12DC. Więc musisz dodatkowy zasilacz zastosować. Tu są na 230VAC.
https://allegro.pl/listing?string=termostat%20230&order=qd&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-hou-1-2-1003
Wiadomość wysłana przez: mathos w 19 Luty 2018, 18:49:49
regulator: http://allegro.pl/regulator-temperatury-cyfrowy-termostat-110c-230v-i7187212334.html
+ inny czujnik: http://allegro.pl/czujnik-termistor-ntc-10k-regulator-silikon-i7164580913.html
Łatwe i czytelne ustawienie temperatury oraz histerezy, bez żadnych dodatkowych przeróbek. Co o tym sądzicie? Zależy mi również na opinii kogoś, komu nie obca jest automatyka i może wypowiedzieć się na temat skuteczności działania tego rodzaju regulatorów z czujnikami ntc.
Wiadomość wysłana przez: mathos w 20 Luty 2018, 14:32:08
Będę wdzięczny za pomoc w kwestiach poruszonych w tym i poprzednim moim poście. Zależy mi na czasie bo... NIE MOGĘ ROBIĆ KAWY! :ogien: :sciana: :Bicz:
Wiadomość wysłana przez: maxwell w 20 Luty 2018, 14:47:36
Wiadomość wysłana przez: mathos w 20 Luty 2018, 16:03:03
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 20 Luty 2018, 17:27:06
(https://images84.fotosik.pl/998/8f6e696029b7fa5cm.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/8f6e696029b7fa5c)
Ja bym się nie martwił o to czy ścieżki wytrzymają. Biorąc pod uwagę ścieżki z najcieńszej folii miedzianej to przy 6A wystarcza ścieżka 2mm szerokości.
Wiadomość wysłana przez: hi_aro w 20 Luty 2018, 18:24:59
niby na papierze jest ok, lecz:
- moc znamionowa grzałki (1400W) jest przy jej rozgrzaniu. Opór o co za tym idzie moc, na starcie penie będzie 2x moc znamionowa.
- same ścieżki trochę wytrzymają, ale nie one są ważne. Najważniejsze są styki przekaźnika. Ich powierzchnia, zdolność do gaszenia łuku oraz wytrzymałość na ciągłe obciążenie na granicy mocy "znamionowej"
- jest to produkt wybitnie "Chiński", patrz ma być taki w produkcji. Parametry podzespołów nie mają dla nich w takim razie większego znaczenia. Papier wszystko przyjmie.
Dla celów poglądowych zrobiłem zdjęcie jednego z tych wynalazków. Dla porównania skali położyłem baterię paluszek AAA. Na moim przekaźniku jest napisane 20A :))
(http://[attachment id=1 msg=131927][/attachment])
(http://[attachment id=2 msg=131927][/attachment])
Wiadomość wysłana przez: Jeżyk w 20 Luty 2018, 20:37:04
Ja, żeby nie męczyć styków przekaźników, krańcówek, wyłączników zawsze stosuję do załączenia grzałki przekaźnik SSR załączany w zerze sinusoidy. Chroni to każdy styk w obwodzie grzałki i samą grzałkę. Oczywiście styki muszą być w obwodzie sterowania, ale to jest chyba dla Ciebie oczywiste.
Wiadomość wysłana przez: hi_aro w 20 Luty 2018, 21:28:20
Ja, żeby nie męczyć styków przekaźników, krańcówek, wyłączników zawsze stosuję do załączenia grzałki przekaźnik SSR załączany w zerze sinusoidy.I to jest wzorcowe podejście.
Z toku dyskusji, właściciel Isomaca preferuje opcję..... tanią......
Gdyby to był markowy przekaźnik to również bym powiedział, że nie ma to znaczenia co jest w środku i jakiej jest wielkości. Jednak rzeczywistość tanich chińskich wyrobów jest blada....
(http://[attachment id=1 msg=131945][/attachment])
Wiadomość wysłana przez: mathos w 20 Luty 2018, 21:49:47
Chciałbym też, żeby wyświetlacz regulatora nie rzucał się w oczy, bo jakoś mi to estetycznie nie leży. Jeśli tańsze rozwiązanie będzie się sprawdzać, to po co płacić 3 x tyle za PIDa... Jednak z moich ustaleń i powyższej dyskusji wynika, że powinno się sprawdzić, ale... Raczej będzie ok, ale... Nic nie powinno się stać, ale... Ciągle jakieś ale... Po rozmowie ze znajomym automatukiem skłaniam się jednak bardziej ku opcji PID. Rozważam regulator leżący luzem za ekspresem, gdzie nie będzie go widać i nie będzie kłuł w oczy :)
Wiadomość wysłana przez: hi_aro w 20 Luty 2018, 22:09:07
Odnośnie PID, panuje na forum nadmierne fetyszowanie tym algorytmem. Jeżeli będzie to PID, który tylko włącza i wyłącza SSR na zasadzie 0/1 a nie sterowanie grupowe, to tylko strata pieniędzy. Więc patrz jak wyżej.....
Wiadomość wysłana przez: mathos w 20 Luty 2018, 22:31:27
Wiadomość wysłana przez: mathos w 24 Luty 2018, 11:10:42
Tymczasem mam dwa pytania:
1. Szczególnie do użytkowników Isomaca, choć wiem, że nie ma nas zbyt wielu (@maxwell, wiem, że Ty masz PID w Amice) - czy znacie zależność między temperaturą wody w bojlerze (ustawianą na regulatorze) a temperaturą ekstrakcji?
2. Do wszystkich PIDowców - czy pracujecie na ustawieniach fabrycznych, czy korygowaliscie działanie poszczególnych członów algorytmu PID?
Wiadomość wysłana przez: hi_aro w 24 Luty 2018, 12:32:55
Sampling cycle jest 2Hz, zdecydowanie za mała do jakichkolwiek sensownych rozwiązań. W instrukcji nie ma również nic o zmianie współczynnika wzmocnienia, czy zmianie innych specyficznych (KL) dla algorytmu PID wartościami. Tak więc ustaw zakładaną wartość temperatury, histerezę 0,5 st.C i obserwuj jak się zachowuje. Potem zmień ustawienia wg upodobań.
Wiadomość wysłana przez: Krakus w 24 Luty 2018, 14:19:13
Wiadomość wysłana przez: mathos w 24 Luty 2018, 20:52:00
Na początek i tak zostawię ustawienia fabryczne. Pytałem z ciekawości czy doświadczeni użytkownicy PIDów zmieniają ustawienia :)
Wiadomość wysłana przez: Krakus w 24 Luty 2018, 22:54:37
Pytałem z ciekawości czy doświadczeni użytkownicy PIDów zmieniają ustawienia :)Nie doświadczenie też. Nie ma czegoś takiego, jak uniwersalne ustawienia PID. Włącz autotuning, to Ci sam parametry (lepiej lub gorzej) dobierze.
Poza tym ma też do wyboru tryb dwustanowy.
Wiadomość wysłana przez: mathos w 25 Luty 2018, 23:18:35
Ja w zestawie dostałem polską i angielską instrukcję. Dokładnie takie, jak te z linków:
1. https://www.rkcinst.co.jp/english/pdf_manual/imnzc22e1.pdf
2. http://automatyka-tombit.pl/pl/index.php?controller=attachment&id_attachment=130
Czy znacie zależność temperatury ustawionej na PIDzie (tzn. temperatury wody w bojlerze), a temperatury wody wypływającej z grupy? Jaką temperaturę na początek ustawić na PIDzie? Przypominam, że termoparę wsadziłem w kieszeń w bojlerze po sondzie oryginalnego termostatu.
Wiadomość wysłana przez: tytoos w 25 Luty 2018, 23:35:29
http://forum.wszystkookawie.pl/index.php?topic=870.msg85166#msg85166
Rożnica boiler - grupa to u mnie około 10 stopni. Lacz bardziej kieruję się smakiem niż laboratoryjnymi pomiarami.
Wiadomość wysłana przez: mathos w 26 Luty 2018, 11:07:04
Dziś przed porannym doppio włączyłem ustawienia pokazane przez Kekacza na swojej Silvii.
https://youtu.be/AWMwbBAaXco
Mam wrażenie, że jest lepiej. Spadek podczas ekstrakcji wciąż spory (z zadanych 104C do 98C), choć właściwie taki, jak u Kekacza na RS. Dość szybko dobił do zadanej (tyle, co wyczyszczenie kolby, namielenie kawy i gotowe), ale za to przebił zadaną temperaturę o 8C (do 112C). U Kekacza widać, że na zadanej się zatrzymuje. Zdaję sobie sprawę, że Zaffiro to inne warunki pracy dla PIDa niż RS, ale wciąż poruszam się trochę po omacku - nie do końca kumam, który człon za co odpowiada...
A Wy jak używacie swoich PIDów? Na autotuningu, czy szukacie sami optymalnych nastaw?
Wiadomość wysłana przez: tytoos w 26 Luty 2018, 11:53:32
Wiadomość wysłana przez: mathos w 26 Luty 2018, 12:00:44
Wiadomość wysłana przez: Krakus w 26 Luty 2018, 12:18:01
wymaga pewnie trochę innych nastaw PIDZdecydowanie innych.
Po ilu sekundach od włączenia ekstrakcji zaczyna Ci spadać temperatura, a po ilu rośnie?
Wiadomość wysłana przez: maxwell w 26 Luty 2018, 14:27:02
Wiadomość wysłana przez: mathos w 26 Luty 2018, 14:34:39
[ You are not allowed to view attachments ]
Specjalnie wybrałem taką, żeby mieściła się w tę kieszeń...
Nie przeszkadza mi wartość wyświetlana na regulatorze. Chciałem tylko wiedzieć, jakiej wartości na ciastku ona odpowiada. Czy spadek jest rzędu 10, 15, a może 20C (tu już pewnie przesadziłem :P ).
Po ilu sekundach od włączenia ekstrakcji zaczyna Ci spadać temperatura, a po ilu rośnie?
Nagram dzisiaj taki filmik, jak Kekacz i wrzucę wieczorem.
Wiadomość wysłana przez: mathos w 26 Luty 2018, 19:48:40
Niestety zrobił się kanał i było trochę za kwaśno
Widać też, że muszę podregulowac trochę OPV, bo ekstrakcja jest przy 10bar, ale film jest po to, żeby pokazać działanie PIDa :)https://youtu.be/JgrE6LwDF1s
Wiadomość wysłana przez: Krakus w 26 Luty 2018, 21:54:45
Tylko, że dostępne regulatory nie mają takiej możliwości.
Wiadomość wysłana przez: mathos w 26 Luty 2018, 22:10:39
Wiadomość wysłana przez: Krakus w 26 Luty 2018, 22:22:16
Wiadomość wysłana przez: mathos w 26 Luty 2018, 23:21:16
ALI 6
Aru 0000
P 14
I 60
d 15
Ar 60
r 2
Sc 0000
LCY 1000
Nie jestem pewien, czy dobrze nazwałem poszczególne nastawy, ale tak mi się kojarzą te znaki na wyświetlaczu...